Как сделать простую ровную стену из гипсокартона?

Как сделать простую ровную стену из гипсокартона?

Сделать простую ровную стену из гипсокартона самостоятельно, без опыта работы, можно без проблем, если учесть как можно больше нюансов и мелочей.

В первую очередь необходимо найти на стене неровности и все дальнейшие расчёты проводить исходя из того, насколько максимум стена отходит от вертикали. Не обязательно она будет «завалена», неровности могут проступить и на середине в виде неровной кладки и выступающих кирпичей или шлакоблоков. Лучше всего искать подобные выпуклости с помощью лазерного уровня. Этот прибор устанавливается на пол и двигается к стене до тех пор, пока луч в каком-нибудь месте не «зацепится» за выступающую часть стены, которую предстоит выравнивать. Как только это случилось, отодвиньте уровень на 4см от того места, которое оказалось так называемой «нулевой точкой». Если у вас нет лазерного уровня, то используйте старый дедовский метод, найдите самую выпирающую часть стены с помощью нитки. Ниткой померить нужно будет тщательно по диагонали, вертикали, горизонтали в разных частях стены. Теперь по лучу или по нитке прочертите карандашом рисочки на расстоянии ширины профиля или правила. Это сделать нужно и по полу, и по стене, и по потолку. После того, как всё будет сделано, соедините их под правило, профиль или отбивочной нитью. Постарайтесь навести линию пожирнее, чтобы она была хорошо заметна.

Монтаж профилей UD по периметру стены
Теперь по линии установите короб из профиля UD. Он закрепляется через каждые 30-50см.. В качестве крепления используется «быстрый монтаж». Необязательно крепить сквозь отверстия в профиле, бур перфоратора без проблем пробивает его металл. После того, как всё будет сделано, обязательно проведите контрольную проверку лазерным или обычным уровнем с правилом. Он сразу же выявит все недочёты в монтаже профиля UD. для справки, иногда профиля UD называют стартовым профилем.

Профили CD обрезаются ножницами по металлу. Но в этом случае их края будут деформированы и работа с такими профилями станет затруднена. Обрезанные ножницами края для удобства можно разровнять плоскогубцами. Если резать профиль болгаркой, то с краями сразу всё будет чисто и аккуратно. Установка профилей CD внутри каркаса стены
Длина CD должна быть на 1см меньше, чем высота стены. В этом случае Вставлять их будет намного легче, да и перемещение профилей внутри короба не составит никакого труда. Сперва наберите CD профили в короб (в UD профиль). Их количество нужно высчитывать исходя из того, что расстояние между их центрами должно составлять 40см. Тогда получается по 4 профиля на 1 лист гипсокартона. Некоторые мастера утверждают, что хватает и 3-х. Так же говорят нормативные акты. Но на самом деле лучшую надёжность крепежа обеспечивают 4 профиля. Из-за хлипкости современных материалов не рекомендуем крепить профиля через 60см., если всё же хотите крепить через 60см., то покупайте профиль с толщиной металла не меньше, чем 55.

Как только профили CD будут расставлены по своим местам, приступайте к их закреплению к UD. Для этого достаточно просто прикрутить их к верхнему и нижнему профилям UD. Делается это посредством саморезов-«блошек». Следите за тем, чтобы профили стояли вертикально. Это не самый принципиальный момент во всём процессе монтажа простой ровной стены из гипсокартона своими руками, но всё же промахнуться мимо профиля, когда начинаешь прикручивать листы, очень неприятно. Это ещё одна дырка, которую не только нужно шпатлевать, но и которая попусту нарушает целостность гипсокартона.

Теперь наступает очередной важный этап работы: установка вертикальных профилей в одной плоскости. Прикрутите к двум противоположным сторонам короба из UD профилей две «блошки». Проследите, чтобы они были на одной высоте. Между ними натяните нить. Ещё раз отметим, что нить должна быть выставлена максимально горизонтально: по ней будут ориентироваться «пэшки»(бабочки). Обратите внимание на то, чтобы нить не касалась ничего. Ни провода, но профили не должны дотрагиваться до неё ни в коем случае, иначе в ней вообще нет смысла. Под каждый профиль на уровне нити просуньте настенный крепёж (в простонародье пэшка или бабочка) и прикрепите их к стенке. Крепёж их осуществляется «быстрым монтажом».

Заметьте, что некоторые мастера в первую очередь монтируют настенный крепёж, а уже потом по нему устанавливают профиль CD. В таком случае очень велика вероятность просто где-то ошибиться, а это чревато очень неприятными последствиями. Хотя, как крепить это дело вкуса, кому как удобнее.

Как только «пэшки» закреплены на стене, закрепляйте профиль и загибайте торчащие края крепления. Учтите, что профиль в вертикальной плоскости должен быть установлен так, чтобы он не касался нити и сохранял с ней дистанцию в 1мм. Постоянно проверяйте, не задевает ли профиль нить?

Повторите эту процедуру для всех рядов крепежа. Он должен устанавливаться через каждые 30-50см по профилю CD. Теперь, если одного листа гипсокартона не хватает на высоту стены нужно установить поперечины между CD профилями в месте стыка. Что бы стык был жёстко закреплён, это избавит вас от неприятных трещин на шпаклёвке. Они делаются из этих же профилей:

Обрезается кусок на 9см больше, чем расстояние между вертикальными профилями;
После этого боковые грани подрезаются с каждого края 5см и боковые грани разгибаются в стороны;
Получается что-то вроде коробки с откинутыми торцовыми гранями.
Получившимися крепежами нужно соединить вертикальные профили вместе на стыке листа. Следующий стык нужно делать с противоположной стороны, что бы получилась перевязка в шахматном порядке. То есть, если первый лист вы будет ставить на пол и крепить с добавочным кусочком в верху, то следующий лист упирается в потолок, а кусочек к нему добавляется внизу. Не лишним будет расшить обрезанные края гипсокартона, просто ножом срежьте лицевой край под углом, это делается для лучшего прилипания шпаклёвки к не заводскому стыку.

На этом этапе нужно задуматься о том, как именно будет установлена электрическая проводка в вашей стене из гипсокартона. Проложите все провода ЗА!!! Профилями и оставьте небольшой запас для вывода их наружу. Для безопасности провода прокладываются в специальной гофре.

Обшивка каркаса гипсокартоном, крепление листов
Один из важнейших этапов установки стены из гипсокартона своими руками монтирование листов. Все листы должны быть подготовлены заранее и уложены на ровный пол стопкой. Не храните их, прислонёнными к стенке. Достаточно в таком положении подержать материал больше 3-5 дней и он может деформироваться так, что с ним станет невозможно или неудобно работать! Прислоняйте лист гипсокартона к стене и начинайте его прикручивать. Учтите, что теперь вам не обойтись без помощника. Саморезы нужно вкручивать через каждые 30см в каждый профиль. Шляпки саморезов необходимо утапливать в тело листа на 1-1,5мм. Это обеспечит гладкость при шпатлёвке и не даст порваться бумаге, в которую обёрнут гипс.

Расстояние между листами гипсокартона также должно быть около 1мм. Это делается для того, чтобы они не «наползали» друг на друга.

В том случае, если стена больше или меньше стандартного листа гипсокартона, то его придётся резать. Делается это канцелярским ножом:

Прорежьте первый слой бумаги. Гипс на сквозь не режьте!
Поставьте лист на торец так, чтобы разрез принял вертикальное положение и легонько постучите по нему с обратной стороны в месте разреза;
После того, как гипсокартон переломится, просто разрежьте второй слой бумаги, чтобы отделить нужную часть материала от обрезка.
После того как вся стена будет закрыта гипсокартоном, останется только зашпатлевать все неровности и поверхность будет готова к конечной обработке: покраске или поклейке обоев.

Для звукоизоляции от соседей, можно проложить минеральную вату между профилей. Подробнее о звукоизоляции в гипсокартоне в статье Чем лучше сделать звукоизоляцию стен в квартире? Обычной финишной шпатлёвкой пройдитесь по всем местам, где вкручены саморезы. На стыках необходимо внатяжку наклеить ленту-серпянку и замазать смесью для заполнения швов гипсокартона. Теперь дайте стене спокойно постоять несколько часов, чтобы шпатлёвка застыла. После этого затрите все места, где была нанесена шпаклёвка. Учтите, что с первого раза полностью пошпаклевать всё идеально получается только у профессионалов или тех, кому крупно повезёт, так что процедуру шпаклевания и затирки, скорее всего, придётся повторить.

Вот и всё. Теперь ваша новая стена из гипсокартона своими руками готова к декорированию!

Выбираем хорошую угловую ванну для дома

Угловая ванна это прекрасное альтернативное решение для малогабаритных ванных комнат. Объем резервуара не всегда меньше классических моделей, зато форма имеет ряд преимуществ. Такое изделие можно установить абсолютно в любой угол даже самой маленькой уборной.

Современные угловые ванны производят из различных материалов, среди которых сталь, камень, дерево и композитные смеси. Ведущие производители Европы предлагают металлические и акриловые модели. Объяснить это можно универсальностью изделий и их доступной стоимостью.

Стальные угловые ванны считаются классическим вариантом. Все знакомы со свойствами металла, что и является причиной популярности данных моделей. Сталь прочна и надежна, она способна выдержать любой вес. Зачастую на рынок поступают белоснежные модели, но всегда есть возможность найти и цветные варианты. В отличие от стандартных резервуаров, угловые модели из стали имеют анти скользящее дно. Такой особенности имеется объяснение: довольно часто угловые чаши используют в качестве поддонов для душа.

При покупке металлических моделей обращайте внимание на толщину стенок и днища. Многие специалисты рекомендуют стать на дно ногами и убедиться в том, что резервуар не деформируется от веса.

Модели из композитных материалов стали востребованы не так давно. Для изготовления резервуаров используется кварцевая пыль, акриловая смола, стекловолокно и металл. Процесс производства изделий очень необычен: из упругого пластика выливается чаша определенного размера и формы, в смесь могут добавляться красящие составы. После остывания чаши, ее корпус укрепляют стекловолокном либо металлом. Хорошие модели имеют несколько слоев армирования, благодаря чему служат так же долго, как и их стальные сородичи. Посмотреть, как выглядит качественная угловая ванна от компании Geberit, можно на сайте производителя по ссылке http://sanitec-russia.ru/IDO/products/by_category/1.

Преимуществ акриловых чаш огромное количество: привлекательный внешний вид, неординарные расцветки, отличные свойства и практичность. Именно такие модели покупают с целью создать необычный дизайн ванной комнаты. Некоторые пользователи до сих пор уверены, что акриловые изделия хрупкие и неустойчивые. Это все стереотипы, ведь акрил разновидность пластика, но с совершенно противоположными характеристиками.

Какой бы тип резервуаров вы не выбрали, убедитесь в наличии гарантийного срока на нее. Компании, выпускающие качественную сантехническую продукцию, предоставляют гарантию на 5-10 лет на свои изделия.

Как сделать потолок из пластиковых панелей (пластика)?

Как сделать потолок из пластиковых панелей (пластика)?

Одним из главных достоинств пластиковых панелей можно считать то, что даже строитель-любитель с лёгкостью смонтирует панели, добившись отличного результата. Из-за небольшого размера панелей монтаж можно произвести даже самостоятельно, не обращаясь к помощи со стороны.

Благодаря тому, что пластик не боится воды, такие панели используются часто в ванной комнате. Также применяют их в коридоре, на кухне и балконе, в различных офисах. Целесообразность монтажа пластикового потолка в гостиной тоже не исключается, но на практике применяется реже.
Подвесная конструкция из пластиковых панелей хорошо скрывает все дефекты потолка, а помимо этого под ней можно скрыть все коммуникации, такие как трубы, кабели и провода.

Ухаживать за пластиковым потолком довольно просто: нужно протереть его слегка влажной губкой для того, чтобы он снова обрел первоначальный блеск. Практичность в уходе за панелями и долговечность пластика это еще одно достоинство, которое повлияло на популярность данного вида облицовки. Инструмент и подготовительные работы для монтажа пластика
Ширина пластиковых панелей бывает разная, а по уровню блеска различаются на глянцевые и матовые. Также они могут отличаться друг от друга по текстуре, цвету и разнообразию оттенков.
Для потолка чаще всего используют панели традиционного белого цвета.

Толщина строительного пластика
При покупке в магазине пластиковых панелей важно обратить внимание на толщину пластика. Пластиковые панели для потолка бывают тонкие (толщина 5мм) и стандартные (толщина 8-10мм). Разница в весе тонких и стандартных пластиковых панелей не существенна и нагрузка по весу на потолок почти одинакова. Для удобства в работе и для врезки точечных светильников толщина имеет важное значение. Тонкий пластик очень хрупкий и «нежный», стоит так же учесть, что от света точечных светильников он просвещается и становятся видны внутренние рёбра жёсткости.

Прежде чем приступать к монтажу панелей важно помнить определенные требования к температурному режиму в помещении перепад температур не должен превышать 20 градусов. Это конечно бывает редко, но некоторые здания недостаточно утеплены, что сказывается на больших температурных перепадах в течение года. В таких условиях пластик может деформироваться. Поэтому сначала следует примерно оценить температуру в помещении на протяжении всего годового периода.

Если пластиковые панели хранились при температуре ниже +10 градусов, то не нужно их сразу распаковывать, а положить в помещении на срок не меньше 2 суток. Монтаж панелей при низкой температуре также не рекомендуется.

В работе по монтажу панелей потребуется инструмент и специальный крепеж. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы во время работы рядом всегда были: угольник, плоскогубцы, стусло, уровень, шуруповерт (или отвертка), степлер мебельный с 10-миллиметровыми скобами, рулетка, карандаш, стремянка, молоток, уровень, электролобзик (или ножовка), электродрель с победитовым сверлом.

Для монтажа пластиковых панелей потребуется следующий крепеж и материал: дюбели, стартовые профили, внутренние и внешние углы, рейки (для обрешетки), бруски, «жидкие гвозди», саморезы, металлические профили и потолочный плинтус.

Здесь перечислен крепеж и материалы на все случаи жизни для монтажа потолка из пластика. Но будет неверным предполагать, что все эти составляющие, которые можно использовать для монтажа панелей, одинаково хороши. Так, например, «жидкие гвозди» хоть иногда и применяют в данной практике для соединения пластика и деревянных планок или прямого соединения с бетоном, но они не создают надежной стыковки деталей на долгие годы. Крепить на саморезы гораздо надежней. Как, впрочем, можно поставить под вопрос и надежность крепления при помощи мебельного степлера. Хоть пластиковые панели и легкие, но, со временем, ненадежное крепление может потерять первоначальные свои качества. Поэтому желательно всегда использовать саморезы для долговечного соединения двух поверхностей.
Работать с пластиковыми панелями очень удобно, так как они легкие и не очень большие по размеру. Это все отражается и на скорости сборки, но проявлять внимательность и аккуратность в процессе монтажа все же придется, чтобы конструкция получилась ровной.

Для монтажа пластиковых панелей сначала нужно сконструировать каркас, на который собственно и будут крепиться панели. Существует два основных вида конструкций каркаса это деревянный и из металлического профиля. Для каркаса из дерева используют бруски и рейки, а металлический подразумевает сборку из специального профиля CD. Нужно отметить, что металлический каркас более долговечен, чем деревянный.

Есть еще и способ монтажа потолочных панелей, который не предполагает наличие каркаса. Для этого должен быть очень ровный потолок, на который панели крепятся на «жидкие гвозди». Но в таком виде потолка есть существенные недостатки: невозможность провести точечное освещение и другие коммуникации под панелями, а также не положить дополнительный утеплитель. Поэтому каркасный метод является наиболее популярным. Монтаж пластиковых панелей на деревянный каркас
Один из способов монтажа пластикового потолка это сборка при помощи деревянных брусков. Размер сечения таких брусков должен быть примерно 40 на 25 миллиметров.

После того, как приготовили весь материал и нужный инструмент, можно начинать непосредственный монтаж панелей. При помощи реек, брусков, дюбелей и шурупов надо сделать обрешетку потолка. Для этого бруски прикручиваются к потолку с шагом примерно в 50 сантиметров. Бывает так, что потолок под углом. В этом случае бруски нужно крепить через меньшее расстояние, чтобы примыкавшая к стене панель тоже была хорошо закреплена.

Если монтаж производится на деревянную поверхность, то для крепления используют саморезы. На бетонные перекрытия бруски крепят с помощью перфоратора, победитового сверла и дюбелей соответствующей длины. Необходимо проверить уровнем, что бруски находятся в одной плоскости. После этого нужно прикрепить к брускам рейки, которые прикручиваются саморезами.

 

Очень важно помнить, что брус, который крепится по периметру потолка, не должен находиться плотно к стене, а выдержать расстояние около двух сантиметров. Это делается потому, что дерево имеет свойства расширяться, и для этого не должно быть препятствий, во избежание деформации конструкции. Деревянные элементы всей конструкции рекомендуется заранее обработать антисептиком, чтобы избежать процесса гниения.

Следующими этапами работ являются: крепление планки потолочного плинтуса (который будет просто защелкиваться) и электропроводка. Все это необходимо сделать до монтажа панелей, так как доступ возможен к этим двум операциям только на данном этапе работы.
При помощи рулетки нужно замерить первую панель и отрезать ее по нужной длине. Эта панель стыкуется плотно с планкой потолочного плинтуса.
Крепление панелей к деревянным планкам производится с помощью саморезов, которые прикручиваются при помощи шуруповерта или отвертки.
Каждая последующая панель легко вставляется в паз предыдущей, а затем крепится по аналогии саморезами.

Заранее нужно подумать об освещении. Если предполагается установить встроенные светильники, то необходимо в процессе монтажа в нужных панелях прорезать отверстия соответствующего размера. Вся проводка должна быть заранее уже подготовлена и находиться в рабочем состоянии. Но важно помнить, что при работе с электропроводкой надо соблюдать меры безопасности.
После завершения монтажа пластиковых панелей нужно по всему периметру вставить потолочный плинтус, который с легкостью защелкивается. Монтаж пластиковых панелей на металлический профиль
Процесс монтажа панелей на металлический профиль отличается от предыдущего способа, где использовались деревянные бруски и рейки.

Такой профиль крепится специальными скобами к потолку. Как и в предыдущем случае для крепления к бетонной стене используется перфоратор и дюбеля. Расстояние между направляющими профилями должно быть примерно 50-60 сантиметров. Также важно следить и за тем, чтобы профиль находился на одном уровне, иначе панели не состыкуются ровно.

После сборки каркаса нужно правильно установить стартовую полосу. Крепление такой полосы к профилю производится при помощи небольших саморезов. Чтобы избежать трудоемкого процесса крепления последней стартовой полосы ее прикручивают в последний момент, когда почти вся площадь потолка, кроме последнего ряда, покрыта панелями.

Теперь можно приступать к креплению пластиковых панелей. Первую панель будет крепить немного сложнее, так как ее нужно вставлять одновременно в три стартовых профиля, если площадь небольшая, например, ванная комната. Сначала надо задвинуть панель в стартовые профили, которые находятся на противоположных стенах, а затем вставить в третий профиль. Во время этой работы можно немного выгибать панель, чтобы она хорошо вошла в пазы.
Середина панели крепится к металлическому профилю на маленькие саморезы. Но главное при сборке панелей помнить, что стык должен быть как можно меньше заметен между панелями.

Таким же образом производится монтаж всех остальных панелей. Во время монтажа, как и в предыдущем случае, сразу вырезаем отверстия под светильники.
Последнюю полосу необходимо «подогнать» по нужным размерам. Пластик хорошо режется электролобзиком и обычной ножовкой с небольшими зубьями или просто ножом. Поэтому надо рулеткой отмерить нужный размер, сделать отметку карандашом, а затем отрезать лишнюю часть панели.

Потом берем стартовую полосу и срезаем с нее заднюю полку, после чего она вклеивается на нужное место на последнюю панель при помощи силикона. Между стартовой полосой и стеной щели также замазываются белым силиконом, а излишки аккуратно убираются влажной губкой сразу же после его нанесения на поверхность.

Установка мраморного подоконника

Установка мраморного подоконника

Перед установкой стоит позаботиться о защите подоконника, так как во время монтажа возможны случайные повреждения, нужно просто оклеить подоконник защитной плёнкой.

После этого, последующими вашими действиями будет подготовка основания. Вначале вам необходимо подготовить нишу для мраморной плиты подоконника. Для этого нужно сбить лишний бетон или кирпич, проштробить откосы, чтобы торцевые грани подоконника спокойно заходили в стену. Затем место установки хорошо очистить. Попробуйте просто приложить подоконник к будущему месту установки, он должен свободно заводиться в штробы и ничего ему не должно мешать. А чтобы крепёж подоконника был как можно плотнее, просто соблюдайте некоторые рекомендации: Швы между самим подоконником и профилем окна должны быть сведены к минимуму. Для возможного стекания воды не поленитесь создать небольшой уклон от окна наружу на 1-2 мм на ширину подоконника.

Следующим этапом будет нанесение грунтовки глубокого проникновения, а так же особого цементно полимерного клея, изготовленного сугубо для натурального камня. И лишь после этого можете клеить подоконник. Если вам, в момент монтажа понадобиться нанести относительно большой слой клея, то нужно конкретно учитывать вес подоконника в данном случае. Так как довольно массивная конструкция может съехать из за толстого клеевого слоя. А чтобы не допустить такого явления, целесообразно применить специальные маяки, которые представляют из себя небольшие кусочки кирпича, бетона или камня. Применяя их во время затвердевания клеевой массы, можно удержать вес мраморного подоконника без последствий.

После того, как вы закрепили подоконник, сразу же необходимо убрать излишки клеящей смеси, и сделать это нужно как с лицевой стороны, так и с тыльной стороны. А затем нужно помыть мраморное полотно мягкой, влажной тряпочкой, и особенно тщательней это сделать в том месте, где попала клеевая масса. Если этот момент упустить, то после того, как на поверхности клей застынет, могут образоваться пятна, которые будет очень сложно убрать. Особенно, если они успеют проникнуть в глубину камня, убрать их можно будет, лишь используя кислотные составы или дополнительную шлифовку. Целесообразно также сделать герметизацию швов между подоконником и профилем окна. Перед этой процедурой постарайтесь хорошо очистить швы от остатков клея.

 

Применять нужно герметик, который имеет хорошие адгезионные свойства с натуральным камнем и имеет нейтральную среду, так как если использовать герметик имеющий в составе уксусные кислоты, рискуете оставить на мраморе разводы и пятна. Так же возможен вариант монтажа подоконника с использованием монтажной пены, что считается быстрее и надёжнее. Бытует мнение, что такая пена помогает создать дополнительную теплоизоляцию, в то время как прослойка из клея может образовать так называемый мостик холода, что само по себе не является преимуществом. Перед запениванием выставьте подоконник на нужном уровне используя распорки из бруса или кирпича. Не допускайте провисания средины или края тонкого мрамора, под своим весом он может лопнуть.

Когда подоконник выставлен, поставьте на него сверху небольшой груз, например пару трёхлитровых банок воды. Если мрамор не очень толстый, это действие убережёт от возможного смещения подоконника при расширении пены. Применение пены никак не повлияет на срок службы мрамора. Если вдруг возникнет желание смены подоконника, то приклеенный на пену вы снимете легко, а установленный на раствор или клей навряд ли вам удастся снять без больших затрат. Так же, в период эксплуатации следует учитывать, что категорически запрещается садиться или ставить на чрезмерно свисающий край подоконника тяжёлые предметы, проливать вино, кислоты, чернила, а так же чистить средством, содержащим абразивные частицы. Соблюдая все несложные рекомендации, ваш подоконник будет выглядеть достойно долгие годы.

Безопасная краска без запаха для детской комнаты

Безопасная краска без запаха для детской комнаты

Красить стены в детской, вместо оклеивание обоями, такой вариант выбирают многие родители. Но, как и большинство, все они переживают, чтобы краска была не только качественная, не имела запаха, быстро сохла, но и самое главное безопасная, экологичная, нетоксичная и обязательно имела сертификаты соответствия всем стандартам. Кроме того, краска не должна отпечатываться и оставлять следы, если по ней провести рукой или прислониться, поэтому для детской водоэмульсионную краску лучше не брать.

 

 

 

 

Краска для детской комнаты

Желательно выбирать специальную краску на основе акрила или латекса со знаком “моющаяся”. Преимуществ у таких красок масса – они быстро сохнут, очень стойкие к износу и к влаге, легко наносятся, хорошо дышат и поверхность, на которую нанесена такая краска, очень проста в уходе. Такие краски абсолютно не нанесут вреда здоровью домочадцев и окружающей среде.

С такой краской вы всегда сможете держать стены в чистоте, даже если ваш ребёнок любит большие художества на стенах. Вы просто протрёте влажной тряпочкой испачканное место или если не удастся оттереть следы баловства, то взяв валик и краску вы, в любой момент просто закрасите выделяющийся участок.

Избегайте алкидных и масляных красок, так такие краски могут спровоцировать у ребёнка аллергию. Если вам не безразлично здоровье ваших родных, вы ищете краску долговечную, качественную и влагостойкую, тогда сделайте выбор в пользу акриловой или латексной.

Какой тип отделки выбрать для потолка на кухне

При выборе отделочных материалов для потолка на кухне следует учитывать специфику помещения. Приготовление пищи всегда сопровождается выделением большого количество пара и жира, который поднимается вверх и оседает на потолке. Поэтому жирные пятна на потолке в кухне достаточно частое явление. Учитывая вышесказанное, главными критериями для выбора типа отделки являются влагостойкость и простота в уходе.

Совершенно точно следует исключить использование окрашенных поверхностей, потому что, независимо от качества краски и ее стойкости к внешнему воздействию, под действием горячего пара она со временем потеряет свою привлекательность или начнет отслаиваться. По этим же причинам не рекомендуется в отделке потолка на кухне использовать гипсокартон, но если это единственно возможный вариант, то гипсокартонные плиты должны быть обязательно обработаны материалом, устойчивым к повешенной влаге. Можно использовать в качестве альтернативы клеевые потолки. Они изготавливаются из экструдированного полистирола в форме квадратных или прямоугольных плит. Такие потолки хорошо вписываются в любой интерьер и просты в монтаже. Плиты с помощью специального клея приклеиваются к потолку, они очень легкие, и с этой работой может справиться даже новичок. Иногда, для отделки потолка применяют влагостойкие обои, которые можно подвергать влажной уборке. Однако, стоит учитывать, что со временем из-за частого контакта с жиром и водой на стыках обоев возникают грязно-рыжие пятна, что портит внешний вид всего помещения. Как следствие, кухонный потолок, оклеенный обоями, потребует ежегодного ремонта.

Самый подходящий вид отделки для кухни это пластиковые ПВХ панели. Они просты в уходе, устойчивы к влаге и агрессивным чистящим веществам. Кроме того, это очень легкий и недорогой материал. В настоящее время, производители предлагают широкий выбор цветовых решений, рисунков и текстур. Можно подобрать самые простые белые панели или с имитацией структуры дерева или камня.

На сегодняшний день, самым модным видом отделки являются натяжные потолки. Их цена достаточно велика, но при установке не требуется создание дополнительных конструкций, необходимо установить крепежный багет для фиксации натянутого полотна. ПВХ пленка также устойчива к влаге и легко поддается влажной уборке. Однако натяжные потолки могут разорваться в случае механического повреждения.

Можно заливать бетон зимой, насколько это надёжно?

Можно заливать бетон зимой, насколько это надёжно?

Основная и главная задача заливки бетона зимой в том, чтобы не допустить замерзания материала. А поскольку смесь состоит в основном из воды и цемента нельзя позволить, чтобы вода, так необходимая для правильной реакции, из него вышла. Очевидно, что вся технология бетонирования в период низкой температуры направлена на то, чтобы не допустить замерзания воды. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этой проблемой. Самый часто используемый способ это применение незамерзайки (антифриз) для бетона. Читать далее

Как сделать красивый газон?

Перед началом земляных работ, в первую очередь необходимо определиться с тем, какой тип газона нужно создать. Все зависит от того, каким образом будет использована травяная площадка. Существует несколько видов газонных трав, которые отличаются по качеству и сорту. Перед покупкой газонной травы важно точно решить, какой именно сорт использовать. Рассмотрим типы газонов более подробно. Читать далее